Le col du Boisum est à plus de 4900 m, et le Chafchingol à 5150 m. L'ascension se fait rapidement, mieux vaut être acclimaté. Si le col du Boisum ne pose pas de problème particulier, le Chafchingol est technique, sans compter qu'il faut traverser plusieurs fois une rivière tumultueuse. Un seul franchissement est équipé, les autres ne le sont pas encore, de l'eau jusqu'au bassin, des courants fort, le froid, c'est une expérience !
A la descente du col, deux options, la voie des rochers ou celle du glacier, la première est exposée mais beaucoup plus courte, la deuxième très raide et soumise aux avalanches. Ne pas tenter cet itinéraire après août, trop de risques d'avalanches.

Guide : de 1000 à 1200 rps/jour, n'incluant ni le tips ni le wapasi. De 5 à 7 jours.
Porteurs, 300 rps/jour sans la nourriture 350 avec. Il y a 12 stages jusqu'à Koksil. Si certains porteurs vous proposent 15 stages, c'est exagéré. Depuis 2007 une taxe c'est ajoutée, 300 rps par porteur à payer avant le départ, cet argent va à la communauté, il sert à aménager les sentiers réparer les ponts, etc...
Prenez des Shimshalis, ce sont des montagnards hors pair, et ce sont eux qui connaissent le mieux se secteur.

Attention, le prix et le nombre de stages est susceptible d'évoluer ici plus qu'ailleurs.

S'y rendre :
Depuis Passu, renseignez vous. Soyez patient, quelquefois il n'y a pas de véhicules pendant un jour ou deux.
Une ou plusieurs jeep doivent partir quotidiennement vers les 10 heures de la Shimshal Guesthouse. Depuis le Passu in, descendez vers Sost, après un virage et au niveau d'une grosse pierre tournez à droite, faites 50 m et entrez dans une cour.
Depuis Koksil, attendre les bus qui reviennent de Chine à partir de 10 heures du matin. Ne pas les rater, il y a très peu de véhicules ! Compter 100 rps/personne.

Dormir : A Shimshal, ça construit dur ! Un choix de 3 guesthouse. Les prix on tendance à s'envoler un peu, normal, le secteur commence à être connu ! Pour les plus économes, planter la tente, pour les autre de 300 à 600 rps pour une chambre double.

Période : Mi juillet - fin aout. Ne pas le tenter avant juillet ou à partir de septembre, les conditions sont très vite hasardeuses !

Ravitaillement : Gilgit (c'est là qu'il y a le plus de choix), Aliabad, Passu, Sost. A Shimshal, il n'est pas possible de trouver beaucoup de choses, au mieux des patates quand c'est la saison.

Sortir de Shimshal, traverser la rivière sur le pont Michael. Juste après remonter sur le coté jusqu'à Band E Sar. Traverser la rivière qui vient de Zargarben sur la gauche. Remonter en rive gauche le long du ruisseau. Rentrer dans la gorge, le chemin traverse le ruisseau à plusieurs reprises. Le dénivelé s'accumule rapidement, vers 3600 m un pierrier, c'est très raide et exposé aux chutes de pierres, attention ! Au bout, une porte à bétail, c'est Tung E Sar le relief s'aplani un peu comparé au pierrier. Après 20 mn, une nouvelle côte qui donne directement sur Zargarben. C'est une rupture dans le paysage, la vallée est large, le fond est plat. Sur la droite le col d'Uween E Sar (Le col qui monte haut) qui permet de rejoindre les estives du col de Shimshal, le chemin des yacks. Si vous n'êtes pas acclimaté cet endroit est idéal, compter un à deux jours de plus pour le trek.

Pour aller sur Shpoodeen (le col de la rhubarbe), continuer en remontant doucement, après 500 m traverser un ruisseau qui provient de la droite. Après 2 km passer traverser la rivière principale et prendre en face à gauche le chemin qui remonte dans les éboulis. Encore 20 minutes avant une descente, le panorama est superbe, la vallée magnifique. Descendre jusqu'au niveau de la rivière et la traverser, continuer jusqu'à l'angle, les huttes de Shpoodeen sont visibles juste après, encore 15 mn avant d'atteindre le camp, le col du Shpoodeen (prononcer shpodine) est juste au dessus à 5400 m.

Deux chemins au départ de Shpoodeen, un dans le lit de la rivière, l'autre sur le dessus qui longe les pierriers, ils se rejoignent un bon km plus loin. Remonter le ruisselet qui provient de la droite, après une petite heure une étendue verdoyante sur la gauche, c'est Jafervask (camp possible). La progression est marquée par des cairns, ça monte pendant plus d'une heure jusqu'au pied d'un éboulis assez raide, 15 mn plus loin, le col du Boisum. La vue de l'autre coté est surprenante, deux beaux lacs entourés de montagnes.

Traverser cette plaine et descendre jusqu'à un gros cairn qui marque une rupture de pente, ça descend ! Après une heure Perchowadesk (Où une jeune fille à été fatiguée), traverser le cours d'eau sur la gauche et continuer à descendre, deux autres prairies se suivent entre des pierriers, Pomerin et Kalbig Maidun. Le chemin est bien marqué et il plonge tout droit vers Mandishalk, à la confluence avec la rivière Ghuzerav. En remontant la rivière il est possible de revenir sur Shimshal en passant par le Mai E Dur, d'autres cols possibles, attention la Chine n'est pas loin.

Partir de Mandishalk en descendant vers la rivière, après l'avoir longé moins de 500m, remonter sur la gauche à flancs de pierriers, la traversée d'un reliquat de glacier prend 45 mn avant d'apercevoir Avduzi au bout d'une petite plaine, ce sont des estives de Shimshalis. Continuer en remontant sur des talus et traverser en 30 mn les éboulis, une nouvelle plaine avec au bout une nouvelle langue de pierre. Là, ça remonte encore plus, 3 heures après avoir quitté Mandishalk le chemin est à 4000 m !

Juste avant la rivière qui coupe les éboulis, le chemin le plus évident n'est pas le bon, bien remonter sur la gauche pendant 300 m pour la traverser. Après avoir traversé le ruisseau avant qu'il ne s'encaisse dans la gorge, descendre sur War E Ben en contrebas, après 25 mn d'une descente bien raide, planter la tente dans la plaine à proximité des huttes.

A noter : En route vous avez quelques arrangements originaux d'un artiste local à base de cornes d'ibex.

Eau : Une source près de la rivière

Depuis War E Ben, remonter dans la vallée sur 500 m jusqu'au câble qui traverse la rivière de Ghuzerav. Franchir le cours d'eau sur le brin d'acier, et remonter en face, c'est raide. En moins de 5mn on atteint l'emplacement d'un camp possible, prendre à droite et redescendre vers la rivière du Chafchingol, c'est raide et un peu exposé. Remonter, jusqu'à un virage qui bloque le passage, c'est la qu'il faut traverser la rivière, c’est glacial. Il y a du courant et il vaut mieux la franchir à plusieurs en se tenant les uns aux autres, c'est sans compter sur les cailloux qui projetés par la force du courant viennent vous heurter. Une expérience inoubliable avec laquelle les Shimshalis ont hâte de finir, ils devraient installer des câbles pour franchir ce cours d'eau dans un avenir proche. 300 m après retraverser la rivière, rebelote, c'est gelé, maintenant vous le savez et c'est dur de s'y remettre !

Suivre le cours d'eau sur plus d'un km jusqu'à l'emplacement d'un camp possible, si les niveaux d'eau sont trop haut camper là et attendre le lendemain matin.

Après cette dernière traversée c'est fini ! Remonter le long des éboulis juste en face, jusqu'à un cairn visible de loin. La suite alterne en dents de scie jusqu'à Targeen, une belle source, de quoi faire du feu et une pause pour se remettre de ces émotions. Faire le plein d'eau à ce niveau car il est possible qu'il n'y ai rien au camp. Continuer moins d'une heure jusqu'à un cours d'eau qui provient de la droite, le traverser. La suite paraît interminable jusqu'au camp de base. Deux heures plus loin, une petite étendue herbeuse marqué par des cairns et des huttes au pied du Chafchingol.

Eau : Il y a une source qui traverse le camp, à notre passage mi-aout 2007 elle était tarie. Remonter 25 mn le long de la rivière jusqu'à une nouvelle source.

Se lever tôt. Depuis le camp monter un pierrier sur la droite, il mène tout droit au premier vallon. Le suivre jusqu'au bout, sur 500 m de dénivelé, vers la fin un filet d'eau où il est possible de faire le plein. Prendre sur la gauche, à flancs de pierriers, rejoindre les crêtes. Deux options, remonter dans le second vallon juste en dessous du col ou tout droit, le long de la crête, 100 avant le col se décaler pour le rejoindre. Toute la montée est très raide, le col qui se grimpe avec les mains prend toute sa signification.
Au fur et à mesure que l'on s’élève le paysage se révèle sublime, juste en face, le pic de Sonia 6350 m. Le col est marqué par des cairns dont un immense. Descendre en pente douce sur 500 m avant de s'engager sur une partie périlleuse.

Pour atteindre la base du glacier, deux possibilités :

Le chemin des rochers. Traverser deux langues de glace en se décalant sur la gauche. Pas de sentier, passer au raz du précipice sur une cinquantaine de mètres jusqu'au départ d'une cheminée. Désescalader sur une vingtaine de mètres jusqu'à sa base, la suite est raide mais plus aisée, rejoindre le bas du glacier en 30mn, attention aux chutes de pierres.

Le chemin du glacier. Prenez cordes et crampons, il est utilisé quand le premier est sous la neige. Ne pas le sous estimer, à ne surtout pas faire avec beaucoup de neige, risque d'avalanche important...

A la confluence des deux glaciers, suivre le talweg sur 500 m avant de se décaler sur la gauche jusqu'à des abris en pierres. La suite est un plaisir, descendre 2 heures par paliers (côte, plat, côte...) jusqu'au fond de la vallée, le chemin est bien marqué à flancs d'éboulis. En bas du parcours les sifflements de marmottes accompagnent. Suivre la rivière jusqu'à Koksil, de nombreuses possibilités pour camper. Juste avant le pont de Koksil, une belle étendue verdoyante avec de l’eau limpide.

Prévoir 3 à 4 jours de plus pour gravir ce sommet à plus de 600 m. Le premier jour traverser la rivière au niveau du camp de base du Chafchingo et se rendre au camp de base du pic de Sonia. Un jour d'acclimatation ou ascention du pic. Le troisième où quatrième jour retour sur le camp du base du Chafchingol.